Как Клава огурцы в бочках выращивает

Клава больше десяти лет выращивает огурцы в бочках. Честно расскажу о плюсах и минусах.

Первое, что часто встречается от «экспертов» по этой теме: «берете весной бочку, наполняете ее травой, отходами с кухни и прочей органикой». На первый взгляд, хорошо. Только вся органика осядет за пару недель почти в половину. По опыту честно скажу, за месяц наполнить бочку органикой нереально. Где взять в апреле – мае столько травы и отходов? Если у вас совершенно случайно нашлось органики на две — три двухсотлитровые бочки, она осядет и огурцам будет явно некомфортно где-то в глубине темной бочки.

Бочку надо наполнять с предыдущего сезона. Итак, берем старую железную бочку двести литров или пластиковую, обычно 170-180 литров. Если дно дырявое прекрасно! Если дырок нет, надо сделать три – четыре отверстия по бокам около дна для стока лишней воды.

Вопрос: можно не бочку? Конечно, можно загородить повыше, получится аналог высокой теплой грядки. Это очень хорошо. Вопрос: можно обрезанную вполовину бочку, тогда меньше собирать органики? Конечно, только имейте в виду, что огурцы растения длинные. Пустить свободно расползаться по земле или сделать подпорки – это как вам удобнее, но продумать этот вопрос надо заранее.

Теперь начинаем наполнять нашу бочку. Нельзя положить толстый слой одной травы, она будет силосоваться, прессоваться и толку не будет. Лучше класть как для компоста слоями, трава, отходы кухни, трава. Если есть навоз туда же, можно слегка слои травы присыпать землей. При этом земля может быть любой, даже самой не плодородной.

Постепенно мы наполняем бочку, в ней органика оседает, мы досыпаем. Для улучшения и ускорения процесса можно пролить ЭМ-препаратами. Перед зимой я досыпаю бочку «с верхом» и оставляю до весны. Замечу, что бочку надо установить на самое солнечное освещенное место, желательно защищенное от ветра.

Весной содержимое бочки осядет, добавляю навоз (если есть), свежие остатки с кухни, траву, сверху примерно ведро или чуть меньше земли или компоста. Эта земля должна быть хорошей плодородной. Огурцы обжоры, покушать и попить они очень любят. Чем больше вкусного положите, тем лучше. Плюс, перепревая, органические остатки будут выделать тепло и греть наши огурчики.

Семян на одну бочку надо 4-5. Я сажаю 5. Больше очень тесно. Пишут и 8, и 10, даже 12. Это очень много, пять в самый раз.

Один раз разговорились с теоретиком, он убеждал меня, что надо соорудить подпорки и огурцы очень красиво будут виться вверх. Хочу посмотреть на эту торчащую из бочки конструкцию метра в полтора. Высота бочки плюс подпорки. Собирать урожай с лестницы будем? Или как? На этот вопрос теоретик мне не ответил, махнул на меня раздраженно. Мы – занятые практики, нам надо чем проще, тем лучше. Можно какие угодно на бумаге придумать штуковины, но зачем они нужны, если применять их на практике неудобно.

Плюсы: экономия места, удобный полив, легкий уход, нет прополки и рыхления.
Полив простой – 1 лейка на бочку.

Секретик 1. Если края бочки очень острые надо надеть разрезанный по длине резиновый шланг или пластиковый гибкий шланг.

Секретик 2. Посадив семена в бочку, прикрываем пленкой или прозрачным пластиком. Благодаря теплу от органики и укрытию можно сажать на пару недель раньше.

Секретик 3. Огурцы любят поесть. Клавиным универсальным кормом поливать раз в 7-10 дней.

Секретик 4. Когда огурцы вырастут, листья сомкнутся и закроют бочку пышной шапкой, поэтому иногда приходится поливать даже после дождей.

Секретик 5. Чтоб ничего не делать с огурцами, кроме полива, замульчируйте скошенной травой. Дополнительное тепло, корм и сохранение влаги пойдут огурчикам на пользу!

Надо ли пикировать рассаду?

Пикировка рассады – это пересаживание росточков из маленькой емкости, в которую сажали семена, в большие емкости по одному растению. Практически во всех рекомендациях нам, садоводам, советуют, что рассаду надо сеять в емкости-плошки, затем пикировать, рассаживая в стаканчики, горшочки.

Что касается малюсеньких семечек петуний, алиссума, лобелии и прочих цветов, семена которых трудно выбирать по штучке, можно посеять в одну плошку, затем, наиболее сильные растения, рассадить. Отобрав столько цветов, сколько необходимо.

Клава — существо ленивое, только и думаю чего бы еще не делать, но результат получить. Поэтому овощи не пикирую, считая это лишней работой. Действительно, трудоемко посадить семена, затем малюсенькие росточки рассаживать по большим ёмкостям. Возишься, лишняя грязь, время, труд. Главный момент, Клава глубоко убеждена, что любая пересадка не идет растениям на пользу, потому что им требуются время и силы, чтобы переболеть, укорениться на новом месте.

Экономия места, возразят мне. Отвечу, всё равно потом пересаживать в ёмкости побольше и выйдет та же самая площадь. Только работы больше в два раза: сначала в плошки посадить, затем пересадить.

При пикировке выбирают самые сильные растения, скажут сторонники пикировки. Правильно, Клава тоже выбирает самые-самые. Я сажаю по 2-3 семечка, затем выщипываю слабые, оставляя один сильный росток.

Обратите внимание, что при сплошной частой посадке взошедшие росточки толкаются, тесно им очень. Получается, угнетают друг друга. Затем снова стресс – пересадка. Есть мнение, что в тесноте им комфортнее. Не соглашусь. Покажите кому в тесноте комфортнее?

Еще одно, самое устойчивое возражение: корни при пересадке повреждаются, это полезно растениям, говорят нам (ой, правда что ли?). Или советуют прищипнуть центральный корень для развития боковых. Сомнительное утверждение. Кто-то как-то сравнивал? Или им об этом петунии с перцами рассказали?

Думаю, каждая пересадка травмирует корень, любое повреждение корня приводит к угнетению и замедлению роста растения. Корень кормит все растение, корень — сила растения; пикировка нарушает, рвет корни. Получается парадокс, растению чтоб выкормить вершки нужно больше корневой массы, а мы пикировками портим корни, замедляя рост растений. Оставшимся корням нужны силы для роста вершков, а мы сознательно уменьшили и повредили корни. Не логично, согласитесь. При этом все знают, что наращивание корневой массы улучшает рост, силу растения и повышает урожайность. Помидоры, в силу своей живучести, нарастят корни быстро, все видели, как отломанная верхушка томата быстро дает корни и становится полноценным растением. Баклажаны и перцы от такого издевательства замедляются в росте. При этом томаты, особенно высокие сорта, часто мы высаживаем «лёжа» для того, чтобы появилось больше корней.

Итак, резюмируем. Пикировка рассады – лишняя работа, которая не приносит нашей рассаде пользы. Напротив, нарушая и обрывая корни, мы ослабляем наших малышей. Из-за этого они замедляются в росте, теряется время, пока рассада переболеет, пока нарастут корни. Для нас это лишняя работа.

Немного о сортах и гибридах. Выбираем семена

Вы помните, что Клава не рекламирует, Клава информирует. Поэтому не буду называть конкретных производителей семян, не буду никого ни хвалить, ни ругать. Хотя, справедливости ради должна отметить, что, покупая семена овощей и цветов разных производителей, ни разу не «попала» на неожиданности.

Размышляя о цветах. Секретики для вашей клумбы.

Нового не скажу, что покупать надо проверенные. А вот как узнать, какие проверенные? Самые известные фирмы или яркие пакетики? Одни семена этой фирмы хороши, а другие оказались не удачными. Хотя, бывает, дело не в семенах, а в условиях выращивания.

Универсального рецепта нет, мы поговорим на что обратить внимание, покупая семена.

Семена должны быть местными, районированными. Срок годности надо обязательно проверить. Внимательно читайте рекомендации на упаковке. Новинки или нечто экзотическое всегда хочется попробовать посадить, поэкспериментировать, но сразу определите границы экспериментов. Если это овощи и нужно получить урожай с этого растения, то логичнее посадить большую часть проверенного сорта, а новинке отвести немного места и посмотреть, что получится.

Пометка F1 – это гибриды, где F-гибрид, а цифра 1- первое поколение. Гибриды получают скрещиванием двух растений мама + папа, каждое из которых имеет набор хороших характеристик. Гибрид наследует эти признаки, например, высокая урожайность, устойчивость к болезням, морозостойкость и т.п.

Можно ли брать семена от гибридов? Везде пишут, что нельзя. Клава напишет, что можно. Ну а почему нет? Кто запретит? Но надо иметь в виду, что поскольку семена гибридов — это продукт генетиков (не путать с ГМО, запрещенными в РФ), то свойства растений будут меняться в сторону матери или отца. Конечно, для гибрида были взяты самые лучшие мама и папа, но какими будут следующие поколения никому неведомо. То есть семена брать можно, но получится ли качественный и высокий урожай — большой вопрос.

На упаковках гибридов встречается мудрёное слово: «партенокарпический». Еле выговоришь. По-русски означает, что этот гибрид не требует опыления пчёлами, он самоопыляемый.

Сорт. Сорт — очень хорошо, есть много проверенных временем известных сортов. От сортовых растений смело можно брать семена.

Часто можно встретить споры, что лучше гибрид или сорт? Я в таком споре участия принимать не буду. Потому что покупаю и сорта, и гибриды. Например, помидоры беру 50/50. Огурцы процентов на девяносто гибриды, обязательно для открытого и закрытого грунта, самоопыляемые, для засолки и консервирования. Сейчас появились огурцы с пучковыми завязями. Раньше как было: один лист – один огурец. У пучковых завязей в одном узле может быть от 3 до 10-12 огурчиков, что согласитесь очень хорошо. Кроме того, при таком повышении урожая можно сэкономить место. А мы очень любим что-нибудь сэкономить, правда?).

Рекомендую сначала проверить старые залежи семян (у некоторых из нас на пять лет вперед запас имеется, так ведь?). Затем составить список необходимых семян. Также надо заранее (еще летом) прикинуть нужное количество. И не быть жадиной. Знаю, знаю просыпается азарт, ух как уже хочется скорее солнышка и всё сажать, побольше. Остановитесь! В конце предыдущего сезона можно прикинуть сколько есть места, чего надо посадить побольше, чего поменьше и составить список. В списке указать разрешение себе, любимому, сколько можно купить цветов/экзотики и прочих «радостей», для которых есть место в саду.

Вопрос был, есть ли разница между яркими красивыми упаковками и простыми белыми с одноцветной печатью. Делитесь, пожалуйста, опытом. Я разницы не заметила, только обращайте внимание на сроки годности.

Я придумала такой термин, называется «синдром огородника» и «синдром начинающего огородника». Это означает, что при виде травинок, семян и корешков у нас начисто отпадает способность адекватно воспринимать реальность. Увидев фото с цветком неземной красоты, его надо обязательно купить! Всё, всю красоту хочется сразу перенести в свой сад! Я сама была такою. И только когда накопила приличный опыт, большую коллекцию разнообразных цветов, стала выбирать, приобретать очень выборочно и только то растение, которое действительно необходимо.

Например, я почти отказалась от однолетников. Они шикарны, красивы, долго цветут. Но для себя я ограничила однолетки настурциями, бархатцами, календулами. Эти цветы можно сеять в мае в грунт, они полезны земле, можно собрать семена, применяются в народной медицине. Остальную красоту у меня просто нет возможности и места выращивать. Большинство однолетних цветов, чтобы получить долгое цветение, надо посадить на рассаду в феврале-марте. Конечно, я перепробовала множество однолеток: петуния, флокс однолетний, лобелия, алиссум, агерратум, львиный зев, датура (с пьянящим запахом), лаватера, амарант, душистый горошек, циния… Сад утопает в пышном каскаде цветов. Но и уход соответствующий. Постепенно я перешла на многолетники, которые требуют минимум ухода.

Секретик. С многолетниками можно создавать самые невероятные композиции. Дизайнеры часто используют хосты, лилейники и ирисы, листва этих растений украсит композицию, любую клумбу.

Секретик. Чтобы клумба (композиция) была завершенной посадите хосту.

Секретик. Добавив можжевельники и хвойники можно сделать клумбы привлекательными практически круглый год. Только имейте в виду, что многие можжевельники разрастаются очень быстро.

Перцы и Баклажа­ны. О пчёлке, дружбе и моло­дё­жи

По срокам роста и созревания перцы и баклажаны растут дольше всех, даже скороспелые сорта. Поэтому баклажаны рекомендую сажать в январе, а перцы в феврале.

Обязательно обратите внимание на сроки созревания! Есть сорта ранней спелости, средней и поздние. Не забывайте про регион, берите семена районированные, то есть адаптированные для вашего региона.

На пакетах пишут срок, например, 110 дней до технической зрелости. Считают дни от появления всходов до зеленых плодов. Значит мы должны прибавить посадку семян до всходов плюс срок до полного созревания.

Чтобы получить хороший урожай, баклажаны сажаем на рассаду в январе и обеспечиваем им хорошую подсветку и условия (подробно о рассаде мы говорили в статье «Рассада. Готовимся сажать»). Клава всегда интересуется, откуда растение родом, какие условия произрастания в природе. Так мы может избежать многих ошибок. Баклажан растение южное, теплолюбивое, в северных районах в открытом грунте урожай не получим.

В природе на юге, откуда баклажаны родом, нет высокой влажности. Баклажаны хорошо чувствуют себя в компании с помидорами. Полив редкий, но обильный, чтобы глубоко промочить землю. Не создавать лишнюю влажность воздуха частыми поливами.

Секретик пчёлка. Бывает, баклажаны плохо завязываются. Так и пишут садоводы, «цветов море, завязей нет». Мы не опускаем руки, а сами работаем пчёлками. Отрываем цветочек и опыляем вручную. Можно использовать обычную кисточку для акварели. Проводим кисточкой по цветам, выполняем работу за пчёлок, увидите, мы справимся не хуже.

Многие садоводы слышали, что помидоры с огурцами не дружат, сажать их надо раздельно. Другие садоводы говорят, что сажают в одну теплицу и нет проблем. В чем секрет? Оказывается, секрет в происхождении овощей.

Секретик о дружбе. Огурцы и перцы любят тепло и влагу, они прекрасно чувствуют себя при очень высокой влажности, требуют много полива. Помидоры, напротив, любят сухой воздух, при высокой влажности рискуют заболеть фитофторой. Баклажанам нужны такие же условия, как помидорам. Вот и весь секрет. Если есть возможность посадить в разные теплицы или разделить тепличку на две части, тогда сажем: перцы с огурцами, баклажаны с помидорами.

Перцы Клава сажает в феврале. Они растут не быстро, также смотрим сроки на упаковке. Для северных и центральных районов лучше брать ранние сорта. В целом рекомендации, как к любой рассаде, коротко повторюсь. Пока семена всходят необходимо тепло, затем молодым росточкам надо много света. Прохлада и закаливание, чтоб они не вытягивались.

Секретик. Если на молодой рассаде перцев появились первые цветочки, а нам еще только предстоит пересаживать молодёжь в теплицу, не жадничайте! Отщипните бутон. Растению требуется много сил при пересаживании, оно должно окрепнуть, набрать сил. Оставив один бутон из жадности, можно потерять существенную часть урожая. Пожалейте молодёжь, удалите цветы, вы увидите, что растение вас отблагодарит хорошим урожаем. Не верите Клаве? Правильно, проверьте на нескольких растениях, сравните сами.

Каждый раз прошу, все советы и рекомендации подвергайте критике. Что-то из советов и «фишек» подойдет, что-то категорически не подходит. Особенно обращайте внимание на регионы. То, что годится для юга, не подходит северу. И наоборот.

Высаживая баклажаны и перцы в теплицу, надо обеспечить им много свободного места, поэтому сажать надо широко. Хорошая русская пословица «посеешь густо – будет пусто». Действительно, доказано на опыте многих садоводов, что потери урожая могут достигать пятьдесят процентов! Вот к чему приводит жадность. При высадке рассады прикиньте размер взрослых растений, расстояние между ними.

Клава никогда не сажает рассаду «наобум». Я точно знаю, сколько каких растений мне нужно. Например, перцев надо двенадцать штук. Не больше и не меньше! Это количество посчитано исходя из размеров теплиц, наших возможностей ухода, переработки на заготовки и поедания всей семьей. Значит, на рассаду я сажаю не более пятнадцати перчиков на всякий случай. Если вся рассада хорошая, два-три перчика всегда можно кому-то подарить.

Клава рекомендует. Детский садик каждому

У Вас есть детский сад в огороде? Еще нет? Тогда Вам обязательно нужен детский сад! Наверняка у каждого садовода возникала проблема куда посадить (подсадить, запихать) кусочек, череночек, корешочек, какое-то растение, которое мы рассаживаем, купили или с нами поделились, кого надо выхаживать или пока нет подготовленного постоянного места. Вот для этого и нужен наш детский сад!

Опыт Клавы

Поделились с вами отростками цветов, веточкой, малюсеньким корешочком, бегаете вы по огороду и не знаете, куда пристроить это очень ценное растение. Знакомая история? Все засажено, здесь нельзя, тут растет… Сунули куда-то, бывает, забыли куда. У кого-то зарастает, потом с травой выдрали случайно, у кого-то скосил муж, не заметив воткнутую рядом палочку.

Детским садом Клава называет небольшую грядку (можно отгородить часть грядки) на солнечном месте (для южных регионов делайте поправки на климат, возможно, наоборот, в жару надо притенить).

Детский сад Клава делает так же, как остальные грядки, мы уже говорили про устройство грядок, но коротко напомню. Грядочка загорожена, осенью сажаем сидераты, весной тоже сидераты, подсыпаем компост, траву. Самое главное условие – не поддаться искушению и не посадить какую-то культуру. В детском саду растут только сидераты. Когда появляется черенок, корешочек, срезаем сидераты с такой площади, сколько займет наш новичок. Сажаем малыша, срезанными сидератами мульчируем его. На оставшейся площади сидераты оставляем, по мере их роста срезаем, оставляем на грядке и подсеиваем новые. Срезанные, идут на корм нашим грядкам, повышая плодородие, задерживают влагу, в общем, пользу приносят нам и растениям.

Советы Клавы

Черенки кустов, например, смородины, крыжовника, кустов декоративных, а также туи и можжевельник сажают под углом 45 градусов. С той части черенка, которая будет в земле, удаляем листики/хвою. Можно добавить чуточку песка. Хорошенько пролить и срезанным сидератом замульчировать. Для черенкования цветов лучше брать нижние и средние части.

Растения от Клавы

В таком детском саду я черенкую флоксы. Их очень любит моя мама, поэтому коллекция флоксов у меня довольно большая. Здесь же растут малыши, когда надо выходить растение из маленького корешка. Семена картошки, бульбочки чеснока, экзотический цветочек – все живут дружно в детском саду.

Очевидны плюсы детского сада: все малыши в кучке, на виду. Удобно кормить, поливать, нет высоких взрослых растений, которые могут притенять или угнетать малышей.

Яблоня. Описание. Польза

Яблоня – самое распространенное в нашей стране дерево из семечковых плодовых пород. На сегодняшний день в России насчитывается более 300 сортов яблонь. Она устойчива к вредителям и болезням, приспособлена к различным почвенно-климатическим условиям, известна высокой урожайностью и хорошо переносит морозы (корни самых зимостойких сортов могут выдержать морозы до – 14 градусов, а крона – до – 35 градусов).

Яблоня может жить при должном уходе больше 50 лет. Если пробовать вырастить яблоню из семечка, то яблочки получатся невкусными и мелковатыми. Поэтому садовые яблони размножают прививками. Это делают так: от дерева нужного сорта берут спящую почку и вживляют в сеянец одно- или двухлетнего возраста. Следующей весной у вас появится готовый саженец. Спустя год привитые саженцы уже можно высаживать в сад на постоянное место. Ранние сорта яблонь уже через два года смогут дать урожай. Чтобы снимать хорошие вкусные яблоки в саду, нужно посадить несколько деревьев, опыляющих друг друга; яблоня опыляется насекомыми, чаще всего – пчелами, и пыльца с разных растений является залогом хорошего урожая. Для того, чтобы яблоки были крупными и здоровыми, деревья требуется вовремя обрезать и проводить прореживание завязей и плодов.

Легенды о яблоне уходят в глубь веков. Давно идет спор о библейской истории, рассказывающей о древе познания добра и зла. Адам и Ева, соблазненные дьяволом, попробовали запретный плод, за что были изгнаны Богом из рая и стали смертными. Про сорт дерева в Библии не сказано ничего. Философы из разных стран выдвигали каждый свою версию, что это было за дерево: апельсиновое дерево, виноградный куст, фиговое дерево, но наибольшее количество «голосов» собрала яблоня. Неудивительно – это красивое дерево известно по всей земле, а замечательный вкус яблока может соблазнить любого.

О вкусовых достоинствах яблок и их пользе для здоровья можно говорить бесконечно. У англичан даже есть пословица, которая переводится примерно так: «Одно яблоко в день – и вы забудете про докторов!». Яблоки богаты пектином и клетчаткой, содержат большое количество витаминов А и С, железо, кальций, фосфор и калий. Большинство питательных веществ в плоде содержится либо в кожуре либо прямо под ней – учтите это, когда будете чистить яблоки (поэтому лучшие яблочки – не покупные, неизвестно чем опрысканные, а из собственного сада!). Регулярное употребление яблок в пищу улучшает обмен веществ, избавляет от запоров и убирает отеки. Яблоки полезны не только нашим желудкам, но и зубам и деснам: когда вы жуете свежее яблоко, зубы и десны очищаются, антисептические свойства яблока убивают бактерии и вирусы, снижают риск развития кариеса.

Конечно, больше всего пользы для организма дадут свежие яблоки и свежевыжатый яблочный сок. Но в наших климатических условиях это вряд ли возможно. Но не отчаивайтесь – даже яблочный уксус обладает массой полезных свойств. Помимо того, что он является прекрасной заправкой для салатов и супов, основой для соусов и маринадов, яблочный уксус незаменим в домашнем хозяйстве.

Например, он может пригодиться как очень простая и дешевая альтернатива магазинным шампуням. Всего два ингредиента: яблочный уксус и сода заменят дорогие средства по уходу за волосами. Нужно взять два тазика или две глубоких миски, в одну всыпать половину кружки соды, в другую влить половину кружки яблочного уксуса. Разбавить каждый продукт двумя кружками теплой воды. Ополоснуть волосы теплой водой. Затем вылить на волосы раствор соды и тщательно их прополоскать. Потом ополоснуть разбавленным яблочным уксусом. Все! Ваши волосы чистые. Можно добавить в уксус несколько капель оливкового масла для снятия статического электричества. Щелочь работает как моющее средство, а уксусная кислота – как ополаскиватель.

Мульчирование – на­ход­ка для ле­ни­вых

Информации про мульчирование очень много, но вопросы от садоводов приходят постоянно. Поэтому кратко расскажу о преимуществах и отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы.

Что это? Смешным словом «мульча» называют любое органическое покрытие наших грядок.

Плюсы и преимущества

Самый главный плюс – нам меньше работы, мы экономим НАШЕ время и НАШ труд!

В природе земля никогда не бывает голой, открытой. Мульчируя, мы делаем наши грядки всегда укрытыми, как земля у матушки Природы.

Остатки травы, листьев разлагаются и превращаются в плодородный слой. То есть земля сама делается на грядке, плодородие повышается.

Под мульчей не растет сорняк или растет намного меньше, если один какой и пробьется, это не сплошь заросшие грядки. Мы избавлены от одной из самых нудных и бесконечных огородных работ – прополки! Полоть не надо. Красота! А теперь прикиньте, сколько времени уходит на прополки?

Под мульчей лучше сохраняется влага, соответственно сокращается количество поливов. Меньше с лейками бегать. Это еще экономия сил и времени.

Почва становится рыхлой, как губка, при поливе вода не скатывается, а впитывается в землю к корням.

После полива и дождя рыхлить почву не приходится. Еще экономия, т.к. при копательном огороде бесконечная череда работы: полив, тяпканье, прошу прощения — рыхление. Затем прополка, полив, опять рыхление…

Выравнивает перепады температуры. То есть днем земля не перегревается, корни не страдают от излишней жары, а ночью сохраняет тепло.

Выделяется углекислый газ (в результате разложения органической мульчи) необходимый растениям.

Не приходится покупать землю, торф. Грядка постепенно «растет» сама, наращивая плодородный верхний слой. Это экономия средств. Те, кто практикует мульчирование, отказались от покупки земли и навоза, применяя только сидераты и мульчирование.

Экономия денег на химических удобрениях. С тех пор как я стала мульчировать грядки, сеять сидераты и применять ЭМ-препараты, всякая необходимость в химии отпала. Уже много лет не применяю никаких химических удобрений.

На заметку: Применение ЭМ-препаратов на перекопанной традиционным способом земле практически бесполезно.

Чем мульчируем? На мульчу годится практически все природное, перегнивающее, что найдете, что более доступно.

Солома. Хорошо. Но сразу вопрос: где же столько взять соломы? Она достаточно крупная, удобно мульчировать картошку, клубнику, а мелкие посадки соломой не замульчируешь. Кстати, где-то в литературе попалось, что англичане называют клубнику «соломенной» ягодой. Но через крупную солому пробиваются сорняки, зато долго разлагается.

Опилки. Хорошо, если есть много. Но хвойные опилки подкислят землю, поэтому с опилками осторожно. Можно дать им перепреть на компостной куче годик, можно смешивать с травой, например. Можно мульчировать небольшие площади. Когда я разжилась опилками, клубника не обиделась и закисленности почвы я не заметила.

Листья. Отличная мульча, прекрасная органика. Но трудоемко, много листьев надо найти. Они быстро перегнивают (минус), зато очень быстро улучшается почва. Специально из леса возить устанешь, но если есть листья, то не отказывайтесь, обязательно добавляйте на грядки.

Скошенная трава. Самое доступное, удобное, под рукой. Травой можно мульчировать всё-всё-всё. Что я успешно и делаю. Главное, трава всегда под рукой, иногда её даже не хватает.

Гречишная шелуха. Отличная мульча, края у шелухи острые, слизням дорога закрыта, шелуха царапает им брюшко. В общем, если есть у вас много шелухи, то смело применяйте.

Торф, компост. Торф подкисляет землю, компост шикарен во всех отношениях. Насыпать прямо на поверхность земли, не перекапывая, но верхний слой будет подсыхать. Сверху лучше насыпать травы, получаем вкусный и полезный «бутерброд» для наших растений.

Кора. Обычно это сосновая кора, очень декоративно смотрится. Есть три вида фракций (фракция – размер дробленой коры): мелкая, средняя и крупная. Красивей на небольших площадях смотрится средняя фракция. Лучше брать натуральную неокрашенную, т.к. окрашенная кора быстро теряет цвет, краска стекает. Мульча из коры хороша для декоративных клумб и композиций, где растут многолетние цветы и кусты. Из минусов достаточно высокая цена. Если Вы потратились и приобрели кору, чтобы она дольше служила и медленнее перегнивала на клумбах, у Клавы есть секретик. Под кору уложить черный не тканный материал и/или обычный картон. Картон грубый, чтобы удобнее было его разложить по поверхности, просто смочите водой. Можно положить сначала картон, затем черный материал, сверху кору. Кора, насыпанная прямо на землю, перегнивает практически за один год, даже если насыпать толстый слой. Картона с корой хватает на два-три года.

С тех пор, как я стала применять мульчирование, сорняки перестали быть «врагами и проблемой». Некоторые их тех, кто традиционно копает, говорят, что грядки, укрытые мульчей, выглядят «не аккуратно» «словно пол не помыт». Что тут возразить? Для меня издевательски выглядит голая земля, зимой промерзает, на жаре образуется высушенная серая корка, которую надо рыхлить «чтобы дать воздух корням». После полива снова образуется корка. На самом деле это наше отношение к земле и сила привычки. С теми, кто упорно копает и перекапывает, не попробовав по-другому, спорить бесполезно. А мы и не спорим. Зато те, кто хоть один раз попробовал мульчировать и не копать — рады радёшеньки! Мы получаем прекрасный результат и повышение урожаев, потратив намного меньше времени и сил!

Приведу частый вопрос от моих читателей и наш диспут:

  • Здравствуйте, если на участке есть слизни, то можно ли применять мульчирование?
  • Мульчировать можно всех и всегда. Слизни любят влагу, например, под камнями и досками собираются, также там, где сыро и тенисто. Посадки все-таки мы делаем на более солнечных местах. Скошенную траву можно предварительно немного подсушить. Я так не делаю, как руки дошли, так траву и набрасываю.
  • Читала, что на очень сырых и низких участках, слизни переключаются на мульчу, не вредя растениям.
  • Наши грядки замульчированы, но слизни не досаждают, хотя участок низкий и сыроватый.
  • Мне кажется, слизни будут собираться под НЕ природной мульчей (пленки, рубероид…)
  • Под сеном и травой слизней нет, а под досками, пленками, рубероидом они собираются.
  • Кто-то писал, что золой их посыпает. Прямо сверху на них. И не вредно (не химия), и действенно!
  • Пробовала полосками рубероида. Мне не очень понравилось, т.к. под ним скапливались слизни, как выше писали, а полить или подсыпать компост — проблемно.

И еще вопрос:

Через мульчу однолетние сорняки не всходят, а многолетние все-таки пробиваются. А как у Вас с многолетними сорняками? Или все-таки нужно перед первой посадкой все корни выбирать?

По мере перепревания мульчи (у меня трава), я добавляю новую травку. Иногда сверху, иногда получается на траву сыплю компост или торф (особенно первый-второй год после пахоты, там земля уж очень бедная), а сверху траву. Не выбираю корни ни в коем случае! По сути — это возврат к перевертыванию пласта земли, да и все корни не выберешь. За день гряду перетрясешь, и то не очень большую, а плоскорезом за пару часов, не напрягаясь, пол огорода пройдешь. Тут же в грядке этот сорняк на мульчу и корм оставляю.

Из всех плюсов для меня в мульчировании два самых важных момента:

  • Повышение плодородия почвы без внесения химии, а значит действительно чистый урожай.
  • Значительное снижение времени и трудозатрат. Не надо полоть, поливать, тяпать, рыхлить. Сорняк перестает быть катастрофой, если вырастает, смотрю на него и думаю: «пусть подрастёт еще, чтобы побольше зеленой массы получилось».

Поликарбонат. Не­об­хо­ди­мо каж­до­му

Поликарбонат сотовый широко применяется в частном и коттеджном строительстве: заборы, навесы, козырьки, беседки, веранды, террасы, оранжереи, зоны отдыха, детские площадки, парники и теплицы.

Важное при выборе поликарбоната для теплиц и парников.

Легкий, красивый, удобный в монтаже материал имеет богатую цветовую гамму, что позволяет создавать оригинальные неповторимые конструкции на любой самый взыскательный вкус.

Для того, чтобы поликарбонат прослужил долго, необходимо знать несколько важных моментов.

Правила покупки

Во-первых, приобретать материал надо в компаниях, специализирующихся на поликарбонате, где Вам дадут полную консультацию по материалу, правилах монтажа, перевозки и хранения. Расскажут об отличиях и особенностях, покажут образцы поликарбоната и комплектующих.

Второй важный момент – это монтаж. При не правильном монтаже заводская гарантия на поликарбонат аннулируется. К сожалению, часто монтаж производится с нарушениями, поэтому появляются протечки, портится непосредственно сам лист, мутнеет, желтеет, на нем возникают трещины, «волны». Такие проблемы возникают при неправильном монтаже или при покупке некачественного материала.

Необходимо учитывать

Качественный лист имеет обязательный защитный слой от жесткого УФ-излучения. Этот слой наносится непосредственно в процессе производства листа, задерживает жесткое излучение, пропуская весь остальной спектр лучей. Лист без УФ-слоя и с «УФ по массе» рассыпается в первые пару лет эксплуатации. Без специального оборудования определить наличие УФ-слоя «на глаз» невозможно.

Для качественного поликарбоната продавец предоставит расчеты шага обрешетки, чтобы материал выдержал снеговые и ветровые нагрузки.

Поликарбонат — универсальный материал, не существует специального поликарбоната для улучшения и повышения «созревания», «урожайности»; не существует наномегасупердобавок в поликарбонат для скорейшего роста растений, как не бывает отдельного «оранжерейного», «для навесов», «для беседок». Это маркетинговый ход.

Качественный лист стоит дороже, но и расчетный срок службы его 25-30 лет, при этом гарантия завода составляет 10-15 лет при условии соблюдения правил монтажа.

Поликарбонат для теплиц

Для теплиц, которые эксплуатируются с весны до осени достаточно толщины поликарбоната 4 мм или 6 мм. Для навесов, беседок, террас и т.п. необходимо устанавливать поликарбонат толщиной 6 мм и 8 мм, при условии, что каркас сделан с учетом снеговых и ветровых нагрузок.

Каркас для теплиц можно приобрести готовый или сделать самостоятельно, он может быть изготовлен из любого металла или дерева. Устанавливать каркас нужно не на землю, а на фундамент, брус, кирпичи и т.п. Каркас для теплицы обязательно надо пропитать или покрасить, чтобы избежать гниения дерева или коррозии металла, каркас из оцинковки дополнительной обработки не требует.

Расстояние между несущими при установке поликарбоната 4 мм должно быть: для скатных конструкций 500 х 500 мм, для арочных 700 х 700. Такое расстояние актуально для Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, а для Мурманской и Архангельской областей расстояние между несущими необходимо делать еще меньше.

Важный момент – проветривание теплицы. Дело в том, что поликарбонат обладает высокой теплоизоляцией, что очень хорошо для ранних посевов весной, т.к. материал прекрасно удерживает тепло; при солнечной погоде разница температуры в теплице и на улице может достигать 10-15 градусов. Но отсутствие хорошего проветривания летом может угнетать растения и привести к существенному снижению урожая. Именно поэтому необходимо заранее продумать систему проветривания. Как показывает опыт, проветривания дверь/окно или дверь/дверь по торцам теплицы в летнюю жару мало. Если теплица не имеет дополнительного проветривания, то придется что-то доделывать самостоятельно. Более удобно сделать дополнительное проветривание на каркасах «домиком», т.е. с двускатной крышей.

Еще момент: у каркасных теплиц с двускатной крышей проще сделать часть крыши съемной, что удобно не только для проветривания, но и для того, чтобы полностью снимать часть крыши на зиму. Тогда, как в природе осенью землю напитают дожди, зимой снег укроет землю. В полностью закрытых теплицах за зиму земля промерзает, пересыхает, проще говоря, земля беднеет, что приводит к снижению урожайности.

Главное при монтаже

Немного о монтаже:

  • Базовый размер листа 2,1х12 метров. Поставщики обычно продают листы длиной 12м, 6м и 3м. Лист поликарбоната однонаправленный, то есть ребра жесткости (внутренние канальца) располагаются параллельно длине листа. При монтаже надо устанавливать лист так, чтобы ребра располагались сверху вниз.
  • УФ-слой наружу
  • для крепления применять саморезы с резиновым уплотнителем, рассверливая отверстие в листе
    соединять листы только на несущей опоре
  • Устанавливайте правильно качественный поликарбонат и пусть большие урожаи радуют вас много лет!

Чеснок. Урожай гарантирован!

Что за сложность такая — чеснок? Но не так он прост, у него тоже есть свои секретики и, судя по многочисленным вопросам, о нем СТОИТ поговорить подробнее.

 

  • Сажать самый крупный
  • Сажать рано
  • Расстояние при посадке примерно с длину ладони
  • Глубина 2-3 высоты зубчика (если в один уровень)
  • Земля после картофеля, огурцов, сидератов
  • Не класть свежий навоз
  • После посадки сверху компост и сидераты
  • Мульчировать
  • Кормить и поить
  • «Носики» срывать сразу
  • 2-3 носика оставляем для определения созревания
  • Не дать пересидеть
  • За несколько недель до сбора не поливать

Посадочный материал.

Материал для посадки нужен самый-самый лучший, крупный, без пятнышек, ровный, сухой, без дефектов. Если покупаете, то не в магазине, не импортный! Надо купить «наш родной», местный, что называется на рынке «у бабульки», адаптированный к региону. Не пожадничать, хотя продают головки достаточно дорого. Для хорошего урожая и будущей экономии есть смысл потратиться один раз. Отбираю на посадку даже не головки, а отдельные зубчики.

Посадка.

Секретик — сажать нужно рано. Я дошла до этого по аналогии с луковичными цветами — тюльпаны, нарциссы сажают в августе. А чеснок у нас сажают чуть ли не под снег, в октябре-ноябре. Он не успевает укорениться. Стала сначала в несколько заходов сажать, с разницей в пару недель. И заметила, чем раньше посажен, тем крупнее урожай, практически 100% всхожесть и отличное хранение. Теперь весь чеснок сажаю в последних числа августа – первых числах сентября. Не позже. Не бойтесь, чеснок не прорастает и при долгой теплой осени, но даже если прорастет, на урожае это не скажется. Часто рекомендуют позже сажать, возможно, для южных регионов это правильный совет. Не буду спорить, пробуйте сами, сажайте в разное время, наблюдайте. Я только даю те рекомендации, которые сама лично проверила. Сажать чеснок надо задолго до заморозков, чтобы он успел укорениться.

Что будет если я посажу чеснок поздно? Вырастет, конечно. Но, по моим наблюдениям, всхожесть будет поменьше, урожай помельче. Когда мы сравнивали время посадки чеснока по регионам и результат ранних посадок, то выяснили, что посадку надо сделать в среднем за полтора месяца до наступления заморозков. Этого времени как раз хватает для укоренения.

Надо ли очищать чеснок перед посадкой? Пробовала, разницы не обнаружила. Кроме того, что очищать долго, нудно, да еще не повредить зубчик, поэтому я не очищаю. Сажаю без «палочек», просто на сколько рукой воткну зубчик, примерно 5-7 см. Сажать надо на солнечное место, желательно выбрать повыше, чеснок не любит подтопленных влажных мест.

Секретик – экономим место

Чеснок в два яруса. Пробовала с опаской, несколько рядов для начала. Результат отличный, с одной площади – два урожая. Прекрасно ведь, согласитесь! Тут понадобится палочка или рукоятка тяпки, которыми делается углубление на 10-12 см, сажаем первый зубчик, второй тут же, выше на 5-7 см, слегка вдавливая в стенку посадочной лунки.

В чеснок навоз класть категорически нельзя. Я меняю посадки на грядках так: например, 1 год – осенью сняли урожай, накидали навоз, посадили сидераты. Год 2-й – весна – сидераты, затем сажаем основную культуру (картофель, другие овощи, зелень – НО не поздние), культуру мульчируем травой, сняли урожай и посадили чеснок. Т.е. от внесения навоза до посадки проходит ровно календарный год, навоз расходится и не вредит нашему чесноку.

На этом секретики не заканчиваются.

  • Если есть немножко компоста, то прямо сверху на грядки с посаженным чесноком можно насыпать тонким слоем созревший компост. Мы же не перекапываем! А корм нашему чесноку попадет.
  • Сверху по посаженному чесноку в осень сею сидерат. Разбрасываю семена горчицы, горошка, любого однолетнего (!) сидерата. Поскольку мы чеснок сажаем рано, сидерат успевает нарастить зеленую массу, так и уходят в зиму прикрытые зеленью грядки. Как в природе земля укрыта, снег задерживается. Весной от сидерата не остается ничего или совсем маленькие остатки травки, которые хоть немного, но прикрывают землю. Чеснок всходит, мульчирую травой.

Чеснок хорошо сажать после картофеля и огурцов. Сняв урожай до конца августа наши грядки не «пропадают», а сразу засаживаются чесноком. После чеснока можно успеть посадить редьку, дайкон, редис, лук на зелень, салат.

Сажать чеснок надо широко

Около 15 см между зубчиками в рядочке, измеряю длиной ладони. Посадила зубчик, ладонь приложила, следующий. Расстояние между рядами 15-20 см. Не устаю повторять народную мудрость «посеешь густо – будет пусто». Летом в чеснок можно подсеять редис, салат, те зеленушки, у которых неглубокие корни и которые быстро вырастают. Либо мульчирую чеснок скошенной травой.

Чеснок, как и все овощи, любит воду. Если кончики листвы желтеют в начале лета, значит надо чеснок срочно полить. Можно дать ему наш «зеленый обед» в обычной пропорции 1 л «корма» на лейку. Поливать надо обильно, чтобы земля глубоко промокла. При мульчированной почве земля прекрасно впитывает воду, мульча защищает от пересыхания, а редкий, но обильный полив полезнее, чем частое пшиканье на поверхность земли. Минимум за 2-3 недели до сбора урожая полив прекратить.

Когда чеснок собирать?

Тут единой даты нет. Определяю время сбора следующим образом. По мере роста чеснок дает стрелки, которые надо обязательно удалять. Иначе силы вместо головок уйдут на развитие бульбочек. Кстати, эти стрелки очень вкусные и полезные, я кладу их в салаты, замораживаю, можно мариновать, получается очень вкусно, как черемша. Только носики у стрелок (где потом сформируются бульбочки) очень волокнистые, их лучше обрывать, можно кинуть под кусты или клубнику от вредителей. У нас ведь все идет в дело! Оставляю несколько стрелок, по которым и определяю зрелость чеснока. Сначала стрелки растут и закручиваются, затем выпрямляются; чеснок созрел, когда хотя бы одна головка с бульбочками треснула, немного раскрылись оболочки – всё! Чеснок готов, срочно надо его убирать. Чеснок из тех овощей, которые надо снять не затягивая. Если пересидит, то храниться будет плохо.

Озимый или яровой

Нет такого «сорта» яровой чеснок, как иногда уверяют продавцы. Озимые и яровые культуры – это время посадки культур. Озимый – под зиму, яровой – весной. Пишут, что яровой не стрелкуется и размножается только зубчиками. Почему «пишут»? Потому что у меня ни разу не вырос нормальный яровой чеснок. Сажала весной, чуток зелени дал, стрелки какие-то чахлые, всхожесть плохая, взошла едва ли половина. Вырастают либо однозубки, либо маленькие головочки, хранится плохо. Опыты весенних посадок чеснока прекратила.

Поскольку срезать зелень с чеснока, который мы растим для головок нельзя, то я, когда сажаю озимый чеснок, несколько зубчиков сажаю отдельно, например, в клубнику или на другие грядки.

Размножение

Про первый способ размножения чеснока – зубчиками – мы с вами поговорили. Есть еще один способ – бульбочками. Когда мы оставили несколько стрелок чеснока, чтобы проверить его готовность, у нас на стрелках выросли бульбочки. Кажется, зубчики крупнее и проще, но надо обновлять свой посадочный материал. Считается, что от бульбочек посадочный материал обновляется, он чистый и не несет в себе болезней. Чеснок со стрелками сразу не обрезаю, подсушиваю, затем головки идут сразу на еду и заготовки, не на длительное хранение. Маленькие чесночинки «бульбочки» аккуратно собираю, подсушиваю и сажаю в те же сроки, что и зубчики, только почаще, т.е. первый год – получение бульбочек. Год второй – из наших бульбочек вырастают так называемые «однозубки» или «первогодки», они будут не большие, состоять из одного зубчика или нескольких, но не крупных. Также собираю, просушиваю и снова сажаю. Форма у «однозубки» круглая или чуть продолговатая, одни покрупнее, другие поменьше. Здесь есть смысл еще раз перебрать и посадить те, которые покрупнее. На третий год получается обновленный посадочный материал и хороший чеснок.

Сбор и хранение

Когда оболочки на стрелках с бульбочками чуть надтреснули, сразу же снимаем чеснок. Сбор урожая лучше проводить в сухую погоду. Приходится «ловить» время сбора и погоду, но напомню, пусть чеснок лучше не досидит в земле, чем пересидит.

Раскладываем для просушки. Под навесом, на чердаке, в тени, в проветриваемом сухом месте. Я сразу обрезаю ботву, сушу в тени под навесом в пластмассовых ящиках, разложив в один слой. Недели 2-3 просушиваю, затем перебираю, если корешки плохо обрезаны, удаляю под самое донце, убираю на чердак. По мере сушки часть чеснока уже идёт в дело – на заготовки. Самые крупные зубчики сразу отбираю в отдельную корзиночку для посадки.

Можно сушить с ботвой? Да, есть такой вариант: собираем, сушим с ботвой, очищаем от земли, затем подвешиваем в тени и сушим еще несколько недель. Затем можно заплести в косы и повесить храниться у печки. Честно, я обрезаю по нескольким причинам: 1. С ботвой бывает плохо сохнет, серединки не просыхают и обрезать все равно приходится. Особенно, если выдалось сырое лето; 2. с ботвой чеснок занимает много места. Можно хранить его в коробке, банке, которые держат на кухне, в комнате, главное, чтобы в помещении было тепло и сухо.

Некоторые советуют сушить прямо на грядке, но с нашей переменчивой погодой, обильными росами, бегать собирать-раскладывать совсем не хочется. Аккуратно (важно не стучать и не кидать головки, иначе они будут плохо храниться) раскладываю и убираю в тень под навес.

И еще полезное о чесноке

В саду. Чеснок полезен в смешанных посадках, так как отпугивает вредителей. Именно к «страдальцам» я и подсаживаю чеснок, который определила на зелень. К «страдальцам» относятся: фруктовые деревья, розы, клубника.

Чеснок и чесночная шелуха. Можно добавлять в наш «зеленый обед», делать настои и опрыскивать от вредителей. Настой чеснока считается очень эффективным средством.

Кулинария. Чеснок используется в заготовках: соление огурцов, грибов, маринады, аджика. В блюда из мяса и птицы, супы, салаты кладут как зубчики, так и зелень. Стрелки и зубчики чеснока маринуют как отдельное блюдо.

Для здоровья. Чеснок очень полезен для здоровья и издавна применяется в народной медицине. Сильные бактерицидные свойства помогают при профилактике и лечении простуды, ангины, усиливают иммунитет. Чеснок выводит из организма токсины, снижает холестерин, улучшает работу сердца, чистит сосуды. В народной медицине его применяют при лечении онкологии. Осторожно с чесноком при гастрите, язве желудка, панкреатите.

Про овощи: Секретики от Клавы и ваши вопросы

Мои друзья помнят наш любимый лозунг «Солнце, воздух и вода! И много-много места». Это обязательные условия для любого овоща и фрукта! Не устаю повторять, что уплотниловка, жадность «посажу почаще», ни к чему хорошему не приводят.

Растениям тесно, мучаются бедняжки, а от них еще эта жадина требует большого урожая.

Поэтому, чтобы получить хороший гарантированный урожай надо в первую очередь обеспечить нашим растениям МЕСТО! Всегда всем обеспечить достаточно простора. Каждому овощу своё местечко. И фрукту тоже. И кустику. Даже цветочку. Жадине, небось, в клетке или коммуналке жить не хочется, хочется побольше домик, попросторнее. А растения чем хуже?

Как определить, сколько надо места. Прикинуть, каким будет взрослое растение. Например, баклажаны и перцы раскидываются очень широко, уплотнение – существенная потеря урожая. Воткнуть палочки, нарисовать кружочек, сколько надо места взрослому кусту. Бывает, высаживаем рассаду, вроде широко, выросли растения – сплошные заросли. Помидоры смотрим, какой высоты, отсюда можно примерно наметить сколько кустику в окружности места надо. Овощи обычно мы сажаем рядочками, расстояние между рядами должно быть таким, чтобы взрослые растения не мешали друг дружке.

Второе, про овощи — плодородная почва. Это разговор для большой отдельной темы, скажу только, что Клава не копает, плодородие землицы повышает, землю делает. Поэтому у Клавы всё растет хорошо, Клава не тратит время на прополки, тяпкание, копание и перекапывание. И всем хорошо! Клаве, земле, но лучше всего господину Огородникову, супругу моему. Он счастлив, что не надо копать и перекапывать. Если бы пришлось копать, он бы всё и всех в асфальт закатал, без вариантов! О земледелии вопросов много задают, мы о нем отдельно поболтаем.

Много солнца, света. Для огородов — солнечные места, часов 8 на солнце; для рассады часов 10-12 под лампой. Самые солнечные, света побольше. Почему? Ну, никто не отменял фотосинтез. Природа…

Клава вот до какой штуки сама додумалась, как нас разводят. Или не договаривают. Что, на мой взгляд, одно и то же. Например, пишут, про овощи, растение теневыносливое или сажать его можно в полутень. А теперь следите внимательно за руками. В каком регионе он теневыносливый??? Не написали? А? Воооот! И я про то же!

Пример: рододендрон. Он растет в тени сосен, говорят нам. Ну, хорошо, в полутени. И рекомендовано нам сажать кустики в тень и полутень. Клава подумала, а родом он откуда? Италия, ребята! Италия! Где Италия и где Россия? Сколько там солнца и сколько на наших северах и в средней полосе? Понятно, что в жаркой и солнечной Италии кустики в полутени сосен прячутся от палящего южного солнца. От чего мы прячем? Вы много солнца видели в северных регионах?

В мае запросто заморозки, лето короткое. В августе уже ночи холодные. Да и плюс 13 в августе запросто! Поэтому всех-всех на солнце! На солнечные южные, юго-восточные и юго-западные стороны наших огородов! Все растения любят солнце и свет! Пусть гуляют.

Небольшое частичное притенение переживет щавель, петрушка, салаты, чеснок. Вода. С водой всё ясно, поливать надо. Но и тут, оказывается, бывают ошибки. Воду любят все-все овощи, кусты, ягоды, цветы. Но поливать, как выяснилось, не все умеют правильно. Общее правило полива грядок и клумб – глубоко промочить землю. Не пшикнуть сверху так, чтоб чуть-чуть верхний слой помочить, а хорошенько пролить землю, чтоб земля впитала воду. Поэтому поливать надо что называется «по показаниям», много, глубоко промочив землю. Какой полив любит каждая овощинка про каждую отдельно и поговорим. Но общее – обязательно вода, потому что без воды и «и не туды, и не сюды».

Корм. Все растения любят покушать.

Навоз – отлично. Только вносить его не к морозу, а пораньше, как собрали урожай, чтоб успел разойтись, сверху сидерат (про сидераты отдельный разговор). И тогда к весне наши грядки будут супер плодородными. Нельзя навоз класть в чеснок.

Клава химию не применяет, делаю такой корм: бочка (170-200л) в нее кладу 1-2 ведра скошенной травы. Можно отобрать только полезные травы: крапивы, сныть, одуванчик. Честное слово, Клаве лень, чего накосили, то и насыпала, все полезно. Зола с полведерка. Навоз любой еще полведра-ведро. Если есть корки хлеба, старое варенье, тоже хорошо. Доливаю водой до целой бочки и добавляю ЭМ препарат (эффективные микроорганизмы). Рекомендуют вместо ЭМки дрожжи, но я сама не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. Перемешиваю, прикрываю и оставляю на 1-2 недели, когда перебродит добавляю этот «обед» при поливе в лейку. Примерно литр (у меня ковшик) для всех растений, а для таких обжор как огурцы, кабачки, тыквы, георгины можно до 2 литров на лейку. Таким «обедом» кормить раз в 10-14 дней. Поверьте, никакой химии не понадобится!

Для хранения. Ранние сорта овощей лучше есть сразу, они не предназначены для длительного хранения. Поздние сорта всегда лежкие. Это касается капусты, репы, редьки, картофеля и других. Морковь и свеклу многие хранят, консервируя в банках, замораживая тертые овощи. Но иногда нам нужны целые овощи, для салата, чтобы кубиками нарезать. Оказывается, морковь и свеклу можно заморозить целиком, предварительно промыв и просушив, а чтобы при варке они сохранили упругость, надо класть овощи в чуть подсоленный кипяток.

Почему крестоцветные пошли в ствол? Репа, редис, дайкон, редька, брюква. Мне пишут «посадили, а они все в стволы пошли». Чаще всего посадка была в белые ночи. Посаженные в белые ночи они практически все идут в цвет. Даже если попытаться «обмануть» и накрывать черной тканью. Природу не обманешь. Поэтому сажаем или рано весной до примерно 10х чисел июня. Потом после 12-15 июля. Вторая причина — очень жарко, но у нас это большая редкость. Весной ранний редис, лук прекрасно растут в теплице, летом лучше сажать в открытый грунт.

На какую глубину сажать луковичные? Гладиолусы, тюльпаны, нарциссы и прочие на глубину 2-3 размера луковицы.